Как обложить железную печь в бане кирпичом

Достаточно часто непрезентабельный корпус банной железной печи-каменки закрывают экраном, частный пример которого — кирпичный обклад. Сегодня речь пойдёт об используемых материалах, функциональных особенностях такой отделки, а также правилах возведения кладки и её декоративных качествах.

Какой выбрать кирпич
В отличие от каменного фартука, кирпичный вызывает меньше трудностей в сооружении благодаря правильной форме и стандартизации размеров элементов кладки. И всё же есть некоторые особенности выбора материала, ведь обклад несёт не только декоративную функцию.

Прежде всего, исключаются любые варианты пустотелого кирпича и тем более поризованная керамика. Кирпичный фартук должен иметь высокую теплоёмкость, за счёт которой будет обеспечиваться плавный разогрев и медленное остывание каменки. Поэтому для повышения инерционности нагревательного прибора следует использовать материал с высокой плотностью.

Другой аспект касается соответствия свойств материала условиям эксплуатации. Не всякий строительный камень может похвастать способностью переносить воздействие высоких температур и перепады влажности. По этим причинам исключается использование в обкладе силикатного кирпича, который после нескольких десятков циклов нагрева и охлаждения попросту превращается в труху. Кирпич для обкладки банной печи обязательно должен быть керамическим, при этом использование недожжённого второго сорта не допускается.


(818) 583-2311

От собственной русской баньки не откажется ни один владелец земельного участка. На первом этапе планирования постройки возникает важный вопрос — возводить баню непосредственно в частном доме, как его часть, или в качестве отдельного строения. Обсудим эту тему вместе, выделив плюсы и минусы решений.

Сразу уточним, что речь идёт о настоящей русской бане, которая топится печью на дровах по-белому. Сауну встроить в дом и даже квартиру намного проще.

Сначала рассмотрим плюсы расположения бани непосредственно в частном доме:

Экономия на строительстве. Построить баню и дом на одном фундаменте, под одной кровлей дешевле, чем возводить два отдельных строения;
Экономия места на участке. Отдельно стоящая баня займёт больше пространства, чем просто парилка, обустроенная в доме;
Экономия на эксплуатации. У бани будет та же система отопления, что и в доме, меньше расходов на содержание, уход за фасадом;
Экономия времени. Не нужно выходить из дома, чтобы проверить — прогрелась ли парилка. Убирать баню тоже проще — нет нужды тащить пылесос по участку, можно совместить с генеральной мойкой дома;
Независимость от погоды. Хочу в баню — иду в соседнее помещение, невзирая на то, что на улице проливной дождь.
Баня в доме или как отдельное строение: плюсы и минусыФото designdachi.ru

Баня в доме или как отдельное строение: плюсы и минусыФото 101hotels.ru

Однако у русской бани в частном доме есть и существенные минусы:

Влажность! Баня — это горячий пар. Если она находится именно в доме, повышение влажности негативно скажется на всех остальных комнатах;
Нужна качественная вентиляция, чтобы в бане и доме был организован свой микроклимат. Системы вентиляции должны быть раздельными;
Пожароопасность. Что ни говори, дровяная печь и деревянная отделка парилки увеличивают риск возникновения пожара. Даже если вся древесина была обработана антипиренами. А если баня в доме, риск потерять жильё в результате возгорания увеличивается;
Банный процесс — достаточно интимное мероприятие. Если вы после парилки решили обтереться снегом, облиться холодной водой, а всё происходит около дома — могут появиться любопытные наблюдатели. Приватности уже не будет.
Баня в доме или как отдельное строение: плюсы и минусыФото mirlandshaft.ru

Баня в доме или как отдельное строение: плюсы и минусыФото bigland.ru

У отдельно стоящей бани на участке есть свои плюсы:

Можно выбрать самое живописное и уединённое место. Если дом стоит около дороги, для бани можно выбрать удалённый уголок сада, место рядом с водоёмом или между сосен. Выбор расположения намного больше и баня получает свою особую ауру;
Проще провести и организовать нужные инженерные коммуникации. В том числе сделать правильную и эффективную вентиляцию бани, если она стоит отдельно, организовать слив практически чистой воды из купели;
Можно выбрать любой строительный материал. Баня — это обычно сруб, бревенчатое строение. Если жилой дом из кирпича, будет сложнее создать в нём атмосферу именно той, настоящей русской бани.
Баня в доме или как отдельное строение: плюсы и минусыФото stroy-podskazka.ru

Баня в доме или как отдельное строение: плюсы и минусыФото mhome.com.ua

Выбирать, как строить баню, конечно же, вам. Но напоследок приведём выводы экспертов:

Отдельно стоящая баня обойдётся примерно в полтора раза дороже встроенной в дом. Это уже финансовый вопрос, который может оказаться главенствующим;
Если дом деревянный, постоянная влажность со стороны встроенной бани ему на пользу точно не пойдёт. В таком случае лучше построить баньку отдельно;
Отдельно стоящую баню можно превратить в гостевой домик или место еженедельных посиделок друзей, соединить с беседкой. Подумайте над таким практичным вариантом;
Если участок маленький, загромождать его ещё одним строением не стоит, лучше выбрать баню как часть дома.
Баня в доме или как отдельное строение: плюсы и минусыФото small-house.ru

Констатируем: настоящие «банные гурманы» всегда предпочтут отдельно стоящую баню, пусть это будет небольшая баня-бочка. Такое решение позволяет создать качественный банный комплекс, оформить его и обустроить по всем правилам парного искусства. Но если решено сэкономить или просто нет места для отдельной бани, встроенный в дом вариант тоже оказывается неплохим.


(314) 734-4225

Походные бани представляют собой самый простой вариант обустройства парилки. Если есть желание попариться во время отдыха «дикарём», в пешем походе, на рыбалке или охоте, такие упрощённые конструкции точно пригодятся. Дадим несколько советов относительно походной бани и приведём её примеры.

Походная баня: советы по обустройству и примерыФото tur-prokat.ru

Давайте начнём с того, что сегодня можно купить готовые походные бани со всеми аксессуарами. Или взять на прокат примерно за 500 рублей в сутки. Такой готовый вариант представляет собой палатку из материала, выдерживающего высокие температуры, иногда с перегородкой — за дополнительные средства. Стоит такая палатка от 10 тысяч рублей.

Походная баня: советы по обустройству и примерыФото mobiba.kiev.ua

Походная баня: советы по обустройству и примерыФото the-free-jeepper.narod.ru

Плюс дополнительно придётся заплатить за бак для воды и мобильную банную печь — ещё примерно столько же. Есть и другие дополнительные опции, такие как утеплённое дно — порядка 3 тысяч рублей. То есть цена готовой походной баньки будет очень разной, в зависимости от того, что вам нужно.

Преимущества готового варианта налицо — остаётся только разбить палатку, установить внутри печь с дымоходом, растопить её и уже через короткое время можно париться с комфортом. Конечно, мобильный вариант не сравнится с настоящей баней-срубом, но во время отдыха на природе станет хорошей альтернативой.

Походная баня: советы по обустройству и примерыФото nemologos.livejournal.com

Походная баня: советы по обустройству и примерыФото mobiba-spb.ru

Походная баня: советы по обустройству и примерыФото subscribe.ru

Самый-самый простой вариант соорудить походную баню своими руками — использовать каменку и полиэтилен.

Выглядит процесс так:

На месте обустройства бани выкладывается каменка. Из плоских камней нужно обустроить подобие фундамента, затем соорудить печь, внутри которой будет гореть огонь. Камни желательно брать удобной формы, достаточно крупные, чтобы долго держали тепло. Каменку топить придётся достаточно долго, запаситесь дровами.
Вокруг каменки сооружается каркас. Желательно использовать алюминиевые трубы, как у торговых палаток. Если их нет, придётся нарубить свежие ветки, максимально ровные, нужной длины. Сухое дерево нельзя использовать при сооружении походной бани из-за опасности возгорания.
Каркас обтягивается полиэтиленовой плёнкой. Для усиления конструкции и дополнительной термоизоляции стоит обмотать конструкцию пищевой плёнкой.
Для пола можно использовать свежие, ароматные еловые лапы, а для сидения в парилке — принести брёвна.


8667301252

Сауну можно устроить абсолютно в любой квартире или коттедже. Самые маленькие, серийно выпускаемые, финские сауны имеют размеры в плане не более 0,8*0,8 м. Высота домашних саун обычно не превышает 2,1 м. Устройства саун и парных возможно на балконе, в санузле, кладовой, в ванной комнате.

Семь раз отмерь, или о пользе технических расчетов

Сауна-кабина представляет собой конструкцию типа “перевернутый стакан”, которая устанавливается на пол, отделанный керамической плиткой или – реже – деревом. Цоколь пола обычно выполняется из анодированного алюминия и представляет собой рамную конструкцию. Цоколь может быть выполнен также из деревянного бруска, обязательно обработанного против гниения антисептиками фирмы “Тикурилла”, препятствующими прохождению влаги между полом и стеной. Конструкция стен – обычно двухслойная панель с эффективной теплоизоляцией, обшивка панели – евровагонка класса “SUPER” из липы, осины, северо-американской ели, абачи (Южная Африка), кедра, сосны. Утеплитель URSA, ISOVER или минвата, изготовленная на заводе ЗапСибгазпрома; пароизоляция – фольга алюминиевая толщиной 0,068 мм. Стены иногда производят из цельного, тщательно обработанного и отшлифованного бруса (массива), сечением от 50 х 100 до 75 х 150 мм, уложенного “в лапу”. Конструкция потолков аналогична стенам.

Полки выполняют обычно из африканского дерева абачи, которое обладает уникальным свойством – не нагреваться: при температуре в сауне 90—110°С температура его поверхности – не более 40°С. Опоры для стен специальной конструкции изготавливают из абачи, реже из липы. Конструкция и форма спинки создают наилучшие условия для отдыха всего тела. Необходимо использовать элегантные резные потолочные и угловые карнизы специального профиля. Влагозащищенные термостойкие светильники закрывают специальными декоративными плафонами из дерева, создающими в сауне особое ощущение покоя. Каркас лавки собирается на специальных дюбелях и рассчитан на максимальные нагрузки и долговечность. Гвозди или винты заглубляются ниже уровня поверхности сидения и закрываются пробками. Люки для подачи и выхода воздуха закрыты декоративными решетками и рассчитываются по законам аэродинамики.

Для остекления окон сауны и дверей используются стеклопакеты с двойным тонированным остеклением. Толщина стен может быть легко рассчитана по формулам СНиПа “Строительная теплотехника” и классической термодинамики. Оптимальная толщина слоя эффективного утеплителя не должна превышать 50 мм.

Особое внимание необходимо уделить устройству системы вентиляции в помещении парной или сауны. Существует несколько подходов к вентилированию саун, однако все они основываются на естественном воздухообмене за счет разности давления воздушных столбов входящих и выходящих воздушных потоков. Одна из схем вентиляции сауны (концепция финской фирмы “Саунатэк”) представлена на рис. 2. Фирмы “Харвия”, “Финлео” и “Тило” используют в своих разработках несколько иные подходы.

Важный вопрос в процессе проектирования саун – правильный выбор мощности печи-каменки. В последние годы большое распространение получили электрические печи-каменки производства Финляндии (“Харвия”, “Саунатэк”, “Хэлло”, “Кастор”, “Вики”), Германии (“Финлео”), Швеции (“Тило”), России (“Жар”, “Пермь”, “Миасс”, Тюменского завода медооборудования). Наши расчеты позволили разработать таблицу для выбора оптимальной мощности печи-каменки (см. таблицу) в зависимости от влияния внешних факторов. Печь-каменка должна быть правильно загружена камнями определенной породы, коэффициент линейного расширения которых равен нулю (диабаз, передотит, талько-хлорит), желательно от фирмы-изготовителя печи. Другие породы камней применять запрещено, поскольку при нагревании они расширяются и тем самым разрушают электрические ТЭНы и корпус печи.

Из чего сделаны сауны?

Для строительства саун и парных необходимо использовать только высококачественные материалы, которые проходят специальную подготовку (сушка до влажности не менее 8 %, обработка на деревообрабатывающих станках с повышенным числом оборотов, шлифовка поверхности). Для евровагонки, полков, настилов, опор для спины используются следующие материалы.

Липа – светлое дерево, легко обрабатывается, имеет превосходные свойства, не выделяет смолы. При нагревании выделяет ароматный запах липового меда.

Осина – бывает различных цветовых оттенков. Без смолы, обладает высокой сопротивляемостью влаге и приятным ароматом. Исключительно хорошо подходит для оборудования парной.

Ель – светлое дерево, используемое для стен и потолка. У дерева здоровые сучки и нейтральный запах, незначительное выделение смолы.

Кедр – ароматное и красивое многоцветное ценное дерево. Без сучков и смолы. Подходит для стен и потолка.

Сосна – ароматное дерево, богатое сучками и смолой. Поверхность гладкая и красивая, со временем принимает благородный вид. Исключительно хорошо подходит для стен и потолка.

Абачи – очень мягкое дерево без смолы и сучков. Часто используется в оборудовании сауны.

Мазонит – прессованная древесная стружка для невидимых частей стены и потолка. Экономичный и экологически приемлемый материал.

Поверхность дерева обрабатывается:

олифой (фирмы “Тикурилла”) – порог, ступеньки, деревянный настил (пол), возвышения пола;
маслом (“Сассу Сауна” или “Супи Сауна” фирмы “Тикурилла”) – лавки, спинки, подлокотники и декоративные межскамеечные панели, полки, иногда вертикальные поверхности стен. Обработка производится с целью сохранения деревом своих первоначальных свойств и обеспечивает возможность чистки и ухода.

Советы на дорожку

Расчеты и опыт проектирования профессионалов показывают, что при строительстве саун и парных следует соблюдать следующие рекомендации.

Толщина слоя эффективного утеплителя должна составлять 50 мм.

Утеплитель с внутренней поверхности должен быть изолирован слоем пароизоляции из алюминиевой фольги. Целесообразно применение утеплителя с фольгированным слоем типа URSA.

Между внутренним слоем утеплителя, покрытого слоем фольги, и внутренним слоем вагонки необходимо создать воздушный зазор величиной до 10 мм.

Все материалы для строительства сауны необходимо подвергнуть предварительной сушке до влажности не менее 8 %.

Мощность нагревательных приборов (печей-каменок) подбирается в зависимости от объема парной и соответствует: примерно 1 кВт мощности нагревательного элемента — 1 м3 воздуха.

Необходимо правильно проектировать и устраивать вентиляцию в помещении сауны или парной, в противном случае – будет выгорать кислород воздуха, что приведет к опасным последствиям для человека и возгоранию сауны.

Для проектирования и строительства сауны лучше всего обращаться в специализированную организацию.


Строим русскую баню

Какой русский не любит быстрой езды! Какой русский не любит крепко попариться… И действительно, уж если русский любит баню, то поддать погорячее — сам Бог велел.

В бане все подчинено одной идее — получить классный пар, полезный для здоровья. При этом, температура в парной может быть очень относительно высокой. Правильно подобранные породы дерева, организация грамотной вентиляции и циркуляции воздуха в парной служат тому, чтобы снять шок, который организм получает через осязание. Шок — это реакция организма на высокую температуру, при которой все органы начинают работать в перегрузке. В небольших количествах (индивидуально для каждого) это только полезно: вырабатывается адреналин, включается защитный резерв организма, укрепляется иммунитет, происходит интенсивное очищение организма.

Поэтому, при грамотном строительстве — нет мелочей. Каждая мелочь — это один из нюансов, работающих на главную идею сауны — максимальный прогрев без вредных последствий.

Многие думают, что сильная парная — это только для очень здоровых людей, а для тех, у кого, например, больное сердце, она не подходит. Можно париться при невысокой температуре в «Ð·Ð°Ð´ÑƒÑˆÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹» парной и нагрузить сердце здоровому человеку, так что даже ему станет не по себе. И наоборот, немного времени в горячей русской бане — не во вред, а на пользу , но все же следует учитывать рекомендации врачей.

Входя в грамотно построенную баню, натопленную до высокой температуры, человек, вдыхая горячий воздух испытывает очень приятное ощущение. При нарушении технологии строительства, в такой бане уже минут через пять (в зависимости от состояния здоровья) у человека могут возникнуть неприятные ощущения — подташнивание, сердцебиение, тяжесть на сердце — ему захочется выйти. После парилки он будет долго отдыхать и может еще некоторое время чувствовать себя разбитым..

Место для бани на участке следует выбирать в соответствии с нормами санитарной и противопожарной безопасности, размеры — со строительными нормами из расчета 3-4 кв.м. общей площади на одного моющегося. Лучший материал для строительства бани — сосновые или еловые сухие бревна или брусья толщиной 12-20 см. Рубленые деревянные стены быстро и полностью впитывают пар, сохраняя при этом постоянную температуру и влажность в парильне. Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности, обладают бактерицидными свойствами. Можно строить бани из красного кирпича, бутового или природного камня, но стены из каменных материалов при резком перепаде температур покрываются каплями воды — конденсатом, долго нагреваются и быстро остывают.

Для удержания тепла в бане делают низкую притолку и высокий порог. Дверь размером 70×170 см выполняют из досок толщиной 40- 50 мм в шпунт или четверть с таким расчетом (особенно в парильной), чтобы она свободно, с зазором 4-5 мм на сторону, заходила в фальцы коробки, но при этом плотно прикрывалась по краю полотна. Порог делают высотой 20-25 см, окно — проёмом высотой примерно 1 м, рамы двойные с площадью остекления размером 50×60 см. Высота потолка в парильном и моечном отделениях принята в пределах от 2 до 2,3 м для быстрого нагрева помещения при минимальных затратах тепловой энергии.

При строительстве бани особое внимание следует уделить устройству полов и водосливу. Полы в предбаннике (раздевалке) делают теплые из двух настилов, так называемых черного и чистого. Чистый пол красят или покрывают линолеумом. В кирпичных банях его покрывают керамической плиткой. При устройстве полов в моечном и парильном отделениях в первую очередь надо обеспечить нормальный сток использованной воды и её слив в канализацию (местной системы или с использованием отстойника и поглощающей ямы). Его устраивают в виде наклонной поверхности, выполненной из водоотталкивающего материала (бетон, глина и др.) с уклоном в сторону приямка (небольшая ёмкость), оборудованного водяным затвором и соединенного водосливной трубой с поглощающей ямой. Приямок можно сделать из любого подходящего материала, но так, чтобы он был герметичным. На уровне 10-12 см от дна заводится выводной конец водосливной трубы, а наклонно к нему устанавливают пластину, герметично закреплённую со всех сторон, кроме нижней кромки, которая должна отстоять от дна на 50-60 мм. Это устройство образует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации.

Деревянное покрытие пола выполняют по лагам, установленным на опорных столбах с применением гидроизоляции. Доски пола крепят с зазором 5-6 мм, чтобы обеспечить нормальный водослив при сильном набухании. С этой же целью на досках снимают продольные фаски, делая верхнюю пласть покатой. Полы из сплошного покрытия выполняют по тому же принципу, что и водосливное основание, но приямок при этом должен находиться в самом помещении, поэтому его покрывают водосточной решёткой. Канализацию обязательно надо оборудовать вентиляционным стояком, который для упрощения конструкции можно смонтировать на сливе из асбоцементной или металлической трубы диаметром не менее 100 мм; верхний конец её оборудуют колпаком или дефлектором.

Кто придумал делать в парной деревянный пол — это понятно. Не понятно, почему многие до сих пор не хотят от этого отказаться. Если Вы пройдете по мокрому паркетному полу в ботинках или босиком, то пол станет грязным. То же и в парной. В тапочках или босиком, после душа или нет, — пол все равно станет грязным очень скоро. Покрывать его лаком категорически запрещено! Ничто в парной не должно быть покрыто лаком. Каким бы хорошим (согласно инструкции производителей) он ни был. Кроме того, деревянный пол не сохнет. Внизу парной самая высокая влажность и низкая температура. Деревянный пол будет являться постоянным источником сырости, плесени и посторонних запахов. Поэтому лучше сделать пол кафельным. Он не будет холодным, а тапочки можно оставлять внизу.